Ganz kenianisch, traditionell indisches Koroga

Gestern verbrachte ich einen der geselligsten Abende in Kenia bisher. Vor zwei Tagen traf ich Mr. Vara, der auch den Beinamen "Generator Terminator" trägt, ein Name der ihm nicht gerecht wird, denn Mr. Vara ist ein wahrer Meister, wenn es um Motoren geht. Eigentlich ist er auch schon in Rente, aber er selbst hat die Stromgeneratoren für unser Camp entworfen und kennt die Maschinen wie kein anderer. Wann immer es ein technisches Problem mit den Motoren gibt, ruft man ihn zur Hilfe und Mr. Vara unterbricht seinen Ruhestand.

Koroga heißt rühren

Vara ist Kenianer, indischer Abstammung. Im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts brachten die britischen Kolonialherren eine Vielzahl an Arbeitskräften aus Indien nach Kenia um die Zuckerrohrplantagen zu bewirtschaften und Kenia-Uganda Railway zu bauen. Viele dieser Arbeitskräfte entschieden sich anstatt nach Indien zurück zu kehren in Kenia mit ihren Familien zu siedeln. So auch Varas Großeltern. Die Gemeinschaft indienstämmiger Kenianer beträgt heute geschätzt 100.000 Individuen. Ihre Kultur und ihre Bräuche sind im Laufe der vergangenen 150 Jahre ein fester Bestandteil der Kenianischen Gesellschaft geworden.

Es geht um Geselligkeit

Wir haben uns auf Anhieb angefreundet und für gestern Abend zum Koroga verabredet, eine der schönsten Traditionen, welche die Indische Gemeinschaft in Kenia eingeführt hat. Koroga ist Kisuaheli und heißt soviel wie "rühren". Die Zubereitung des Koroga ist tradionell Männersache. Nachdem wir Ziegenfleisch, Tomaten, Zwiebeln und Piri-Piri (äußerst scharfe, afrikanische Chillies) im nahe gelegenen Sekenani eingekauft hatten, trafen wir uns auf meiner Terasse und begannen mit dem Ritual.

Kleine Flamme, man nimmt sich Zeit

Das Ziel von Koroga ist nicht das Essen allein, es geht mehr um Geselligkeit. Das Koroga kochte für Stunden auf kleiner Flamme des Campingkochers und wir saßen die halbe Nacht draußen, erzählten uns beim Bier Geschichten und Witze, diskutierten, rührten und schmeckten gemeinsam ab. Wann immer das Bier seine Wirkung zeigte, gönnten wir uns eine Tasse von dem Sud und die Nüchternheit war wiederhergestellt. Vara ist nicht nur ein Meister der Motoren, sondern auch ein guter Geschichtenerzähler, der aus einem bewegten Leben als Ralleymechaniker, Fischer und nicht zuletzt Familienvater schöpft und obendrein ein hervorragender Koch. Wir haben uns, im wahrsten Sinne des Wortes, köstlich amüsiert.

Saure Käfer und Colgate

Nairobifly, Quelle: Wikipedia

Gestern bemerkten wir am schwarzen Brett im Camp eine Mitteilung, die vor der Nairobifly warnt. Die Rede ist von einer Plage dieser kleinen Schädlinge. Es wird dringend abgeraten die Nairobifly bei Hautkontakt zu zerquetschen, sondern weg zu pusten, um eine Paederus Dermatitis zu vermeiden. Grund genug, sich schlau zu machen, ich recherchierte die Nairobifly im Internet etwas genauer. Eigentlich keine Fliege sondern zwei verwandte Spezies von Käfern, Paederus crebinpunctatus and Paederus sabaeus, sind unter diesem Namen geläufig. Äußerlich erinnern die rot schwarzen Biester mit einer Länge von 6-10 mm an Ameisen. Sie leben an Gewässern und legen ihre Eier in feuchtem Laub ab. Die heftigen Regenfälle vor wenigen Wochen, erklären also warum die Nairobifly nun zur Plage wurde.

Weder beißt die Nairobifly, noch sticht sie. Dennoch hat sie einen Verteidigungsmechanismus, der den Erhalt der Spezies gewährleisten soll. Bakterien im Körper des Käfers produzieren Pederin, eine starke organische Säure, die schon in geringsten Mengen die Zellteilung unterbindet und bei Hautkontakt zu einer Verbrennung führt, der Paederus Dermatitis. Die Krebsforschung hat wegen der hemmenden Wirkung auf die Zellteilung ein großes Interesse an dieser chemischen Verbindung, der Kontakt mit Pederin in der freien Natur ist allerdings eher unangenehm. Das Pederin wird frei gesetzt, wenn der Käfer zerquetscht wird, damit nutzt dieser Schutzmechanismus nicht dem Individuum, aber ähnlich dem Gift der Wespen, dem Erhalt der Spezies. Jedes Tier das den Käfer gekostet hat, wird von einem weiteren Versuch ablassen, da bin ich mir sicher.

Paederus Dermatitis

Vor zwei Wochen bemerkte ich an meinem linken Knöchel einen etwa zehn Zentimeter langen Striemen, den ich für einen oberflächlichen Kratzer hielt. Die Stelle war gerötet und brannte fürchterlich, besonders in der Sonne. Zwei Tage später begann die Haut entlang des vermeintlichen Kratzers kleine Bläschen zu werfen, ich ging von einer tropischen Bakterieninfektion aus. Ich entschied mich die Infektion zu beobachten und mich bei einer weiteren Ausbreitung oder ausbleibender Besserung einen Arzt aufzusuchen. Doch die Bläschen brachen im Laufe der nächsten Tage auf und bildeten eine dünne Kruste trockener Haut, das Brennen lies nach und bald löste sich die oberste Hautschicht. Darunter hat sich inzwischen ein Narbengewebe gebildet, das an eine Brandverletzung erinnert.

Bei Betrachtung von Bildern der Paederus Dermatitis im Netz, entdeckte ich identisch Symptome zu denen die ich an meinem Knöchel beobachten durfte. Es ist ja schön wenn man mitreden kann, aber auf diese Erfahrung hätte ich auch ganz gerne verzichtet. Inzwischen habe ich jedoch einige auch einfache Behandlungsmöglichkeiten gefunden. Colgate sei Dank, reibt man die Verbrennung frühzeitig mit Zahnpaste oder Essig ein, lässt das Brennen schnell nach und die Säure hinterlässt keine Narben. Das nächste mal weiß ich also was zu tun ist. Übrigens sind Paederus Käfer keine rein afrikanische Gattung, Verwandte der Nairobifly sind auf allen Kontinenten mit Ausnahme von Nordamerika beheimatet, auch in Europa.

Wild zum Frühstück

Frühstücksidylle

Am liebsten genieße ich meine morgenlichen Cornflakes und meinen Kaffee zum Frühstück auf der Terasse hinter dem Haus. Während vor dem Haus im Fuhrpark, der Werkstatt und der Schreinerei des Camps ganztägig Krach gemacht werden, ist die Terasse ein Ort der Ruhe, mit direktem Blick in einen kleinen Mischwald. Das Zirpen der Grillen und der Gesang unzähliger Vogelarten runden die Harmonie ab. Die dichte Flora und das Wechselspiel aus Licht und Schatten, wenn der Wind durch die Wipfel weht, machen es nicht einfach, doch wenn man still ist und genau hinschaut entdeckt man neben den vielen Vögeln, auch anderer Tiere. Meerkatzen, Paviane, Zwergmangusten und Riedböckchen ziehen durch den Wald und einmal störte auch eine Waldkobra meine Frühstücksidylle. Vor allem sehe ich jedoch mehrere Kirkdikdik, auch Zwergrüssel genannt.

Zwergrüssel oder Tapirböckchen

Das Kirkdikdik gehört zur Untergattung der Tapirböckchen, den kleinsten Antilopen in Afrika. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 40 cm und einem Gewicht von bis zu 5 Kilogramm, sind nur geringfügig größer als ein Hase. Die Namen Tapirböckchen und Zwergrüssel verdanken sie ihrer im Vergleich zu anderen Böckchen verlängerten Schnauze, die sie wie ein Tapir in alle Richtungen bewegen können. Weiteres Merkmal der Dikdiks ist ein Haarbüschel auf der Stirn, dass sich bei Aufregung aufrichtet. Die Männchen haben zudem gerade, nach hinten abgewinkelte Hörnchen von bis zu 10 cm Länge.


Kirkdikdiks haben viele Fressfeinde, und sind daher eigentlich besonders scheu. Hier im Mara Sarova Camp, haben sie sich jedoch an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und ergreifen erst dann die Flucht, wenn man sich ihnen zu nähern versucht. Daher können wir die Dikdiks auch von unserer Terasse aus wunderbar beobachten, wenn sie sich am Gras oder an Knospen und Blättern gütlich tun.

Madoqua kirkii

Häufig sehen ich die Kirkdikdik zu zweit. In der Regel ein Männchen und ein Weibchen, denn im Gegensatz zu anderen Antilopen leben Dikdiks monogam, in lebenslangen Partnerschaften. Das Männchen verteidigt ein Revier. Wenn sie eine Bedrohung wahrnehmen, verharren Dikdiks ersteinmal regungslos, lediglich das Männchen dreht den Kopf, schnüffelt und lauscht. Sollte es eine umittelbare Gefahr feststellen, wird das Männchen versuchen mit Warnrufen, von deren lautmalerischer Umschreibung sich der Name Dikdik ableitet, die Aufmersamkeit auf sich zu lenken und hakenschlagend wegzulaufen, während das Weibchen und gegebenenfalls die Jungtiere Deckung in den Büschen suchen. Dieses Verhalten konnte ich schon einige Male beobachten, wenn ich zur Kamera gegriffen habe.

Ihr Revier markieren die Dikdiks, nicht nur bei einem Eindringen von Artgenossen, sondern auch über allen anderen stärker riechenden Spuren. Ihre Angewohnheit ihren kleinen Kot auf dem von Elefanten zurückzulassen wurde in einer amüsanten Legende der Masai festgehalten, wonach ein Dikdik seinen eigenen Kot aufhäuft, in der Hoffnung den Elefanten eines Tages zu übertreffen. Zumindest übertrifft das Dikdik den Elefanten an Beliebtheit als Besucher bei meinem Frühstück auf der Terasse.

Wenn der Regen kommt

Wenn Afrika mit Wasser in einen Kontext gestellt wird, dann zu meist weil eine Dürre herrscht und es an Wasser mangelt. An vielen Orten in Afrika ist dies auch die Regel, aber eben nicht immer und vor allem nicht überall. Auch hier in der Masai Mara gibt es lange Trockenperioden in denen die Wasserlöcher und ganze Flüsse austrocknen. Gewöhnlich folgt allerdings von Mitte Oktober bis Mitte Dezember die kleine und von März bis Ende Mai die große Regenzeit. Letztere kündigt sich dieses Jahr bereits jetzt an. Die Winde lassen im Allgemeinen nach und schlagen ungewohnte Richtungen ein und immer häufiger kommt es an den Nachmittagen und des Nachts zu Gewittern.

Regenzeit

Wie die Jahreszeiten in Europa, sind die Regenzeiten wichtig für den Jahreszyklus der Natur in Kenia. Die vertrocknete Steppe verwandelt sich jetzt allmählich in einen sattgrünen Teppich aus frischem Gras und schafft so die Grundlage für die alljährliche Migration, wenn Millionen Gnus, Zebras und Antilopen, auf der Suche nach frischen Weidegründen aus Tanzanias Serengeti in Kenias Masai Mara Nationalpark und wieder zurück wandern. Bei diesem Naturschauspiel und der Not, welche die Kenianer in Dürrezeiten erleiden müssen, ist es kaum vorstellbar, dass man sich hier über zu viel Wasser beschweren kann und doch die starken Regenfälle bereiten ebenso viele Probleme wie die Dürreperioden, wie wir vorgestern selbst beobachten durften.

Hindernis am Oloroktua

Für die Ballonfahrt einer größeren Reisegruppe am Mittwochmorgen war es notwendig, unseren Piloten im Fairmont Mara Safari Club mit einem weiteren Ballon zu unterstützen. Wegen des ohnehin schlechten Zustands der Straßen dauert die Autofahrt mit dem Geländewagen zu der in Luftlinie gerademal etwa 40 Kilometer entfernten Lodge für gewöhnlich zwei Stunden. Die Straße dorthin führt nach Norden aus dem Nationalpark heraus und durchquert drei saisonale Flüsse, wovon wir die ersten Beiden ohne größere Probleme passieren konnten. Aus der Ferne konnten wir jedoch bereits starken Regen in den Aitongbergen ausmachen. Als wir den Oloroktua, den letzten der drei Flüsse erreichten, hatte sich das gut zwei Meter tiefe, üblich trocken liegende Flussbett in einen Strom verwandelt, der über die Ufer trat und die Straße auf einer Länge von etwa 50 Meter überflutete. Unser Ziel lag nur noch etwa eine halbe Autostunde von uns entfernt und die kürzeste Umgehung würde uns mindestens zwei weitere Stunden kosten, wohl aber wenig Erfolg versprechen, da auch auf diesem Weg der Oloroktua zu überqueren wäre. So entschlossen wir stattdessen zu warten und zu schauen, ob der Wasserstand sich rückläufig entwickeln würde.

Nach kurzer Zeit entdeckten wir ein totes Rind, dass irgendwo Stromaufwärts von den Wassermassen überrascht worden und ertrunken sein musste und nun im ufernahen Dickicht trieb. Vieh ist die Lebensgrundlage vieler Masai und häufig auch harte Währung, zum Beispiel wenn es den Brautpreis zu entrichten gilt. Bedenkt man, dass so mancher Masai die Seinen mit nur einer kleinen Herde von 20 Tieren ernähren muss, kann der Verlust einer einzelnen Kuh äußerst schmerzlich sein.

Hängebrücke am Oloroktua

Gerade waren wir in Anbetracht weiterer heraufziehender Regenwolken zu dem Schluss gelangt, dass keine Aussicht auf eine Besserung der Situation besteht und ein längerer Umweg unausweichlich werden würde, da kam ein pudelnasser Masai aus den Büschen. Nachdem er auf der Straße erst einmal seine Kleider ordentlich ausgewrungen hatte berichtete dieser, dass er den Oloroktua auf einer neu errichteten Hängebrücke für Fußgänger an einer Enge einige hundert Meter flussaufwärts trockenen Fußes überquert hatte, nur um anschließend der Länge nach in eine Pfütze zu fallen. Nachdem wir ihm unser Beileid ausgesprochen hatte, setzt er seinen längeren Fußmarsch nach Hause fort und zog frierend die Straße hinauf in die Richtung aus der wir gekommen waren. Wir hingegen baten per Mobiltelefon ein Fahrzeug vom Mara Safari Club zu der Brücke zu senden und uns dort abzuholen. Eine halbe Stunde später traf das Fahrzeug ein. Die Brücke erwies sich als gut, wenn auch ein bisschen wackelig. Bis wir unser Gepäck und unsere Ausrüstung übergesetzt hatten mussten wir die Brücke einige Male überqueren, doch schließlich war alles im Abholfahrzeug verstaut. Nach einem weiteren Stopp in Aitong, einer kleinen Siedlung am Fuße der gleichnamigen Berge, bei dem wir uns mit Pommes, die über einem Kohlefeuer frittiert wurden und einem Bier gestärkt hatten, erreichten wir nach Einbruch der Dunkelheit letztendlich den Safari Club.

Aitong bei Nacht

In Anbetracht der Umstände muss man sagen, dass unsere Reise noch recht unkompliziert verlaufen ist. Nicht selten werden Reisende während der Regenzeit zwischen den saisonalen Flüssen von den Wassermassen überrascht und können ihre Reise weder fortsetzen noch an ihren Ausgansort zurückkehren und sind gezwungen teilweise mehrere Tage aus zu harren.

Der lange Weg nach Kenia

Als ich letztes Jahr hörte, dass Transworld Safaris in Kenia dringend einen gewerblichen Ballonpiloten braucht, reifte der Entschluss mein Hobby und Nebenerwerb zum Beruf zu machen. Doch der Weg dorthin sollte nicht einfach werden.

Um in Kenia gewerblich Ballon zu fahren ist eine kenianische kommerzielle Pilotenlizenz (CPL) erforderlich. Die kenianischen Luftfahrtbehörden haben keinen Ausbildungsplan hierfür, daher ist es üblich entsprechende ausländische Lizenzen anzuerkennen. Nur funktioniert dies eben nicht mit der deutschen Pilotenlizenz für Ballonfahrer. Anders als in vielen anderen Staaten, wird in Deutschland die kommerzielle Ballonfahrt auf Grundlage einer Privatpilotenlizenz (PPL) mit der Erweiterung auf kommerzielle Nutzung ausgeübt. Eine kommerzielle Lizenz für Ballonfahrer, wie beispielsweise in Großbritannien, den USA oder auch in Kenia ist im deutschen Luftrecht nicht vorgesehen. Vorraussetzung für eine Anstellung in Kenia war also der Erwerb einer CPL, die dann in eine kenianische Lizenz konvertiert werden könnte. So machte ich mich im Mai auf nach England um meine Kenntnisse in Meteorologie, Navigation und dem englischen Luftrecht aufzufrischen und anschließend die theoretische Prüfung der britischen Luftfahrtbehörde zu absolvieren. Bei zwei weiteren Aufenthalten in England legte ich praktische Prüfungen ab und lies mich, wie von Transworld Safaris gefordert, vom Ballonhersteller Lindstrand Balloons ausgiebig in der Wartung und Reparatur von Brennersystemen, Gaszylindern und Ballonkörben ausbilden.

Mit einer britischen CPL für Ballons bis zu einem Volumen von 9.000 Kubikmeter im Gepäck reiste ich dann im Oktober nach Kenia. Doch anstatt eine sichere Zusage von Transworld Safaris zu erhalten, teilte man mir nun mit, ich müsse zuerst die kenianische Lizenz erwerben. Auf Nachfrage bei der kenianischen Luftfahrtbehörde KCAA erfuhr ich, dass für die Umschreibung neben meiner britischen Lizenz und meinen Logbüchern als Nachweis meiner fliegerischen Erfahrung, eine erneute theoretische Prüfung und das fliegerärztliche Eignungzeugnis eines kenianschen Fliegerarztes vorzulegen sind. Nach einem Besuch beim Fliegerarzt absolvierte ich also eine erneute Prüfung. Hier sollte ich schonmal einen Vorgeschmack auf die Schikane ausländischer Piloten durch die KCAA bekommen, ganz dezent hatte man versucht mir den Fragenkatalog für Erstprüfung kommerzieller Flugzeugpiloten unterzujubeln. Glücklicherweise fiel mir der vermeintliche Fehler auf und ich konnte gleich beim ersten Mal die richtigen Prüfungspapiere ausfüllen und die Prüfung bestehen. Nachdem ich also alle geforderten Unterlagen beisammen hatte, eilte ich erneut zur Behörde um die Lizenz zu beantragen, musste jedoch feststellen, dass man versäumt hatte mir mitzuteilen, dass man mir als britischen Staatbürger einen Englischtest und auch eine erneute praktische Prüfung abverlangen werde. Man konnte mir jedoch bei der KCAA nicht einmal die dort lizenzierten Prüfer benennen. Mein Aufenthalt in Kenia neigte sich seinem Ende und ich musste ersteinmal unverrichteter Dinge nach Deutschland zurückkehren.

Im Januar reiste ich mit Sack und Pack, fest entschlossen und ohne Rückflugticket nach Kenia. Nach Prüfungsfahrt mit dem selbst ausfindig gemachten Prüfer und bestandenem Enlischtest kontaktierte ich die Lizenzabteilung der KCAA um mich zu versichern, dass ich noch am Nachmittag meinen Antrag stellen könnte. Als ich jedoch bei der KCAA um 15.03 Uhr eintraf offenbarte sich mir, dass man bei unserem vorherigen Telefonat vergessen hatte darauf hinzuweisen, dass man bereits um 15.00 Uhr schließen werde.  Auch in den folgenden Tagen fanden sich Gründe, meinen Antrag nicht entgegen zu nehmen, sei es weil man die Antragsformulare nicht finden könne, Kopien der deutschen Lizenz, die man ja erst nicht akzeptieren wollte fehlten oder meine Logbücher, die man mir am Tage zuvor zurückgegeben hatte, weil die beiliegenden Kopien derselben ausreichen sollten, fehlten. Doch irgendwann war der Antrag schließlich gestellt und laut Aushang und mündlicher Auskunft der Behörde bedarf die Bearbeitung maximal vier Arbeitstage. Nachdem also eine Woche verstrichen war unternahm ich den ersten Versuch meine Lizenz abzuholen, stellte jedoch fest, dass die KCAA meine Akte verlegt hatte. Am folgenden Tag versicherte ich mich telefonisch, dass die Lizenz ausgestellt und abholbereit ist, bevor ich mich auf den Weg zur KCAA machte, und war trotzdem wenig überrascht, dass dies nicht der Fall war, nachdem man meine Akte erneut über eine Stunde lang suchen musste. Am nächsten Tag fiel auf, dass man mir nicht alle Antragsunterlagen ausgehändigt hatte und so brauchte ich etwa weitere zehn Anläufen bis ich endlich meine CPL in Händen halten sollte.

Bis zu diesem Punkt hatte ich die Kosten aller Reisen, Lehrgänge, Prüfungen und Anträge selbst getragen, was Transworld meinen Kollegen zumindest bezüglich der Kosten in Kenia stets abgenommen hatte. Trotzdem freute ich mich schließlich eine Zusage für die Anstellung bei Transworld Safaris zu bekommen. Arbeitsrechtliche Regelungen, wie in Deutschland, sind hier fremd und falls überhaupt vorhanden werden sie selten beachtet, so schlossen wir mündlich einen Vertrag. Die Kosten für die Beantragung der Arbeitserlaubnis würde Transworld jetzt übernehmen. Als man mir nach einigen weiteren Tagen dann mitteilte, man werde mich bis zum Erhalt der Arbeitserlaubnis unbezahlt beschäftigen müssen,war es an der Zeit einige subtile Anspielungen auf die Konkurrenz zu machen. Transworld Safaris steht in Wettbewerb mit fünf weiteren Unternehmen die Ballonfahrten in der Masai Mara anbieten, geeignete und willige Piloten sind selten und ich bin mir meines Marktwertes als vollständig lizenzierter Pilot durchaus bewusst. Die Arbeitserlaubnis folgte binnen zwei Tagen und ich konnte meine Arbeit als Ballonpilot in einem der schönsten Naturschutzgebiete der Welt endlich aufnehmen und dürfte mich kürzlich über mein erstes Gehalt freuen.

Schonmal was vom Buschschliefer gehört?

Buschschliefer sind überall in unserem Camp in Büschen und Bäumen vertreten, wo sie sich im Schatten aufhalten und die pralle Sonne meiden. Dort leben sie in Kolonien von bis zu 60 Tieren zusammen, die jeweils von einem dominanten Männchen angeführt werden.

Buschschliefer

Tagsüber beschäftigen sich diese Pflazenfresser fast ausschließlich mit der Nahrungsaufnahme. Auf Ihrem Speiseplan stehen Gräser, Blätter, junge Triebe, Knospen und Blüten. Dabei halten immer einige erwachsene Männchen wache, denn die Zahl ihrer Fressfeinde ist groß. Hierzu zählen Schakale und Greifvögel, aber vor allem auch Leoparden, deren Leibspeise die Schliefer sind. Droht der Kolonie Gefahr flüchten alle in Höhlen und Spalten in den Bäumen und Felsen. Da die Sinne der Buschschliefer, insbesondere Ihr Hör- und Sehvermögen hoch entwickelt sind, ist es sehr schwierig diese aus der Nähe zu fotografieren.


Von den eigentlich tagaktiven Tieren hören wir besonders nachts, wenn die ansonsten friedlich wirkenden Baumschliefer Ihre Revierkämpfe zwischen den Kolonien und Ihre Dominazkämpfe zwischen den Männchen innerhalb einer Kolonie ausfechten. Dabei erinnern Ihre lautstarken Kampfschreie entfernt an das krächzen von Krähen.

Auch wenn ihr Aussehen und ihre Größe es kaum erahnen lassen sind die Buschschliefer eng mit Elefanten und Seekühen verwandt. In der Überordnung der Afrotheria bilden die Buschschliefer neben den Rüsseltieren eine eigene Ordnung.

Das kribbelnde Gefühl auf Safari

Kronenkiebitze im Flug

Im Januar, außerhalb der Urlaubssaison, gehen die Besucherzahlen im Masai Mara Nationalpark zurück. Dementsprechend niedrig ist die Nachfrage nach Ballonsafaris und so verging meine erste Woche hier ohne eine einzige Ballonfahrt. Nach Einarbeitung in die organisatorischen Abläufe im Unternehmen und etwas Papierkram blieb erst einmal nichts weiter zu tun als das schöne Wetter und die atemberaubende Schönheit der Natur zu genießen. Vor eigen Tagen entschlossen wir daher, eine ganztägige Ausfahrt im Nationalpark zu unternehmen und auf Fotosafari zu gehen.

Massaigiraffen

Das Gras in Savanne steht zur Zeit in Folge von den regelmäßigen, nächtlichen Regengüssen der vergangenen zwei Monate teilweise mannshoch, was den Gazellen, Zebras und Gnus selbst nicht geheuer ist, da die Räuber, wie Löwen, Hyänen, Geparden und Leoparden, farblich an das Goldgelb hervorragend angepasst sind, und selbst dann kaum auszumachen sind, wenn man sie direkt vor sich hat. Daher sind viele Tiere in andere Regionen abgewandert. Ich hörte wie zwei Touristenführer sich darüber beklagten, wie schwierig es zur Zeit sei, die Tiere in der Savanne auszumachen, und im Scherz meinten, das Gras wüchse sogar höher als die Bäume. Daher hielt ich es für angebracht uns diesmal einen sach- und ortkundigen Führer zu nehmen, anstatt mich völlig selbstständig auf die Suche nach dem Wild zu machen. Wir heuerten daher Rotich an, der sowohl zu Balloncrew gehört, aber auch zu einem der besten Führern im Unternehmeinen zählt.

Steppenzebras

Pünktlich, um acht Uhr morgens, fuhr er den Ihm zugeteilten Landcruiser vor, den er fünf Tage zuvor unter einem Busch geparkt und mangels Kundschaft seither nicht mehr bewegt hatte. Um keine Zeit zu verlieren, beeilten wir uns sämtliche Kameras samt Zubehör und eine Kühlbox mit Kaltgetränken im Wagen zu verstauen und verließen gleich das Camp. Ich nahm gerade Einstellungen an den Fotokameras vor, als Joyce vorschlug, das Fahrzeugdach zu öffnen. Alle Tourfahrzeuge hier draußen, haben ein Sonnendach, um das Fotografieren aus dem Wagen in jede Richtung zu ermöglichen. Es erschien mir eine gute Idee, auch diese Vorbereitung zu treffen, um nicht im entschiedenen Moment ein gutes Motiv zu verpassen. Ich unterbrach meine Arbeit an der Kamera, löste in voller Fahrt die Halterungen, drückte das Dach nach oben bis die Sperre einrastete und lies mich gleich wieder in den Sitz fallen, um mich weiter einer Kamera zu widmen. Ein Insekt krabbelte mir über die Stirn und ich wedelte, ohne mich weiter von meiner Kamera ablenken zu lassen, mit der Hand vor meinem Gesicht her, um die vermeintliche Fliege zu verscheuchen, als Joyce neben mir einen erstaunten Laut von sich gab und dann rief “Raus, raus, raus”. Sogleich breitete sich das Kribbeln von meiner Stirn über meinen ganzen Körper aus, als ich erkannte, dass ich über und über mit tausenden, winzigen Ameisen übersäht war. Ich blickte an mir herab und sah das der Sitz zwischen meinen Beinen nicht mehr zu sehen war, nur ein krabbelndes Gewirr aus schwarzen Ameisen. Und wie ich so herabschaute, ergoss sich weiter ein Regen aus Krabbelvieh in meinen Nacken. Rotich war gleich nach dem Ausspruch meiner Frau auf die Bremse getreten, aber noch bevor der Wagen zum stehen kam, hatte ich die Tür aufgerissen und war raus gesprungen. Und Joyce folgte mir zu gleich.

Ein hungriger Schakal schaut
zwei Löwen beim Fressen zu

In den fünf vorangegangen Tagen, als der Wagen nicht genutzt wurde, hatte sich unter dem Rand der Haube des Sonnendaches eine Ameisenkolonie gebildet, die sich, als ich das Dach öffnete wie ein Wasserfall von allen Seiten in den Wagen ergossen hatte. Hier standen Joyce und ich nun in der Savanne und schüttelten uns die Insekten aus sämtlichen Kleidungsstücken und vom Körper, während Rotich den Landcruiser von innen und außen von den Ameisen befreite. Glücklicherweise handelt es nur um eine harmlose, kleine Spezies und nicht um die Safariameisen, die so groß sind wie das Endglied meines kleinen Fingers, deren Bisse recht wehtun und die zudem, von einem Duftstoff geleitet, alle gleichzeitig zubeißen würden.

Agressiver Elefantenbulle

Nach dem wir alle Ameisen beseitigt hatten, setzten wir unseren Ausflug fort und verbrachten einen herrlichen Tag. Dank Rotichs Fachkenntnis und seinem guten Auge konnten wir unzählige verschiedene Tiere aufspüren. Unsere Ausbeute des Tages bestand in annähernd 700 Aufnahmen, einige darunter zählen wir zu unseren besten Motiven. Nur besaßen wir nicht die Gelassenheit uns gegenseitig mit unseren Ameisen zu fotografieren.

Haustiere

Hemidactylus frenatus

Gestern Abend, ich lud gerade die Bilder des ersten Beitrags hoch, da hörte ich meine Frau im Badezimmer aufschreien. Ich ahnte was los war, Joyce hat große Furcht vor Schlangen, aber auch vor allen anderen Reptilien. Schlangen sind glücklicherweise recht selten und verirren sich so gut wie nie in menschliche Behausungen, haben sie doch genauso viel Angst vor uns, wie Joyce vor Ihnen. Trotzdem eilte ich gleich ins Badezimmer um nachzuschauen. Ich fand Joyce vor, bedrängt von einem der vielen Geckos die des Nachts rund ums Haus Jagd auf Mücken und Motten machen. Erleichtert, darüber dass es nur ein Gecko war der Joyce erschreckt hatte, machte ich kurzerhand diesen Schnappschuss und lies den Burschen dann weiter seinem Appetit frönen. Joyce hatte sich inzwischen wieder von dem Schreck erholt und ist ebenfalls dankbar dafür, dass unser Mitbewohner die Zahl der Stechmücken im Haus reduziert.

Internetverbindung im Busch?

Den gestrigen Morgen habe ich damit verbracht unsere Internetverbindung einzurichten.

Surfstick und Simkarte werden im Laden des Mobilfunkanbieters Safricom für 1.990 Ksh (umgerechnet etwa 20,- €) verkauft. Guthaben für Safaricom Mobilfunkverbindungen kann man überall in jedem Laden, teilweise auch in Restaurants, in Form von Rubbelkarten erwerben. Für ein unbegrenztes Datenvolumen für 30 Tage benötigt man ein Guthaben von 3.000 Ksh (etwa 30,- €).

Ich bin doch sehr beeindruckt, wie schnell das alles ging. Wer kennt das nicht, auf die Freischaltung einer Internetverbindung per Telefonnetz oder eines Prepaid  Mobilfunkvertrags wartet man in Deutschland teilweise mehrere Wochen. Wenn man erst mal weiß wie es geht, dauert es hier nur wenige Minuten.

Einfach Simkarte in den Surfstick einlegen, diesen in den USB-Port stecken und schon installiert sich alles von selbst, inklusive der für die Einwahl notwendigen Daten. Dann das Guthaben über die Software auf die Simkarte laden. Hier nun der Haken. Als letztes muss das Guthaben auf der Simkarte in einen Tarif mit dem Gewünschten Datenvolumen umgewandelt werden. Hierzu liegt dem Surfstick leider keine Anleitung bei. Die gibt es auf der Internetseite von Safaricom, auf die man aber erst zugreifen kann, wenn man ein Datenvolumen gekauft hat. Glücklicherweise konnte ich den Computer der Lodge nutzen um den letzten Schritt in Erfahrung zu bringen. Über die Software wird eine kostenlose SMS mit dem gewünschten Datenvolumen an den Mobilfunkanbieter versandt. Die Rufnummer dazu erhält man aber nur von der Website oder über die Hotline. Nur 10 Sekunden später erfolgt die Antwort und die Einwahl ist möglich.

Der Surfstick ist zwar 3G-fähig, nur leider steht der Standard erst nur in Ballungszentren zur Verfügung, so dass wir bei der Geschwindigkeit der Internetverbindung Abstriche machen müssen. Dank des in der Lodge befindlichen Safaricom Sendemastes haben wir jedoch eine EDGE Mobilfunkverbindung mit hervorragender Netzabdeckung, schnell und leicht eingerichtet.

Karibu Kenya, willkommen in Kenia,

Bereits das Kofferpacken war eine riesige Herausforderung. Nachdem ich nur das Allernötigste im Koffer verstaut hatte, musste ich feststellen, dass das Gewicht meines Gepäckes sechs Kilogramm über dem lag was uns die Fluggesellschaft als Reisegepäck zugesteht. Sicherlich, ich hätte auch Übergepäck buchen können, doch jedes Kilo Übergepäck bei einem One-way-Flug nach Afrika wird von Condor mit 10,00 € berechnet. Da ich bei meinem Neuanfang in einem fremden Land mit unerwarteten Ausgaben rechnen muss, habe ich davon abgesehen. Also, hieß es, alles wieder auspacken, die Definition von notwendig überdenken und neu packen.

Der ostafrikanische Grabenbruch

Am Montag Mittag flogen wir von Düsseldorf mit der Lufthansa nach Frankfurt am Main. Dort gab es beim Boarding der Condor-Maschiene nach Nairobi bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das kenianische Behördentum. Die Fluggesellschaft wird von den kenianischen Behörden unter Druck gesetzt, dafür Sorge zu tragen, dass alle Ausländer bereits bei Einreise ein Rückflugticket haben. Da ich mit einer Kenianerin verheiratet bin, konnte in meinem Fall eine Ausnahme gemacht werden.<br />

Nach fast acht Stunden Flugzeit erreichten wir Nairobi am Dienstagmorgen. Die Schlange am Visumschalter war bereits recht lang, also hab ich mich einfach am Einreiseschalter für kenianische Staatsbürger eingereiht. Wir wechselten ein paar freundliche Worte mit dem Beamten auf Suaheli, überreichten ihm den Antrag und die üblichen 40,00 € für das Touristenvisum und bekamen den gewünschten Stempel, sowie eine halbe Quittung für die Gebühr. Da die Ecke der Quittung fehlt, auf der der Betrag stehen müsste, kann ich davon ausgehen, dass der Grenzbeamte sich eine Gehaltserhöhung gegönnt hat. Da machte es dann wohl auch nichts mehr aus, dass ich kein Ausreisedatum im Antrag angegeben habe.

Mbuzi choma

Eigentlich wollte ich von Nairobi aus mit dem Matatu, dem öffentlichen Bus, weiterreisen. Das ist immer ein spannendes Erlebnis. Doch wie sich herausstellte warteten bereits mein Schwiegervater und zwei seiner Neffen auf uns am Flughafen und boten an, uns in die Masai Mara zu fahren. In der Innenstadt von Nairobi wechselten wir bei der Bank einige Euro in Schillinge um, besorgten kurzerhand einen 3G-fähigen UMTS Surfstick, tankten den Wagen voll und schon waren wir wieder auf der Straße. Von unterwegs riefen unsere Begleiter, auch der Fahrer, ziemlich jeden an, den sie kennen, um davon zu berichten, dass sie sich einen Tag frei genommen haben um auf Safari (Suaheli für Reise) in die Masai Mara zu fahren. Das dürfte sicherlich bei den Bekannten für Gesprächsstoff sorgen, ist so eine Reise und vor allem die Parkgebühren für die meisten Kenianer unerschwinglich.

Nicht jeder bekommt einen
Platz im Bus

Auf halber Strecke etwa liegt Narok, die letzte Stadt die wir passieren würden. Hier machten wir halt, um unsren Hunger mit Mbuzi choma, auf dem Feuer geröstetem Ziegefleisch, zu stillen. Bis Narok ist die Straße kürzlich erst gut ausgebaut worden, ab hier jedoch wurde der Weg zusehends schwieriger. Je weiter die Straße nach Süden führt, umso zahlreicher und tiefer werden die Schlaglöcher, bis die Straße schließlich erst in eine Schotterpiste und später in einer Geländespur übergeht, die so tief eingefahren ist, dass man besser voran kommt, wenn man neben ihr durch das Grass fährt.

Am Nachmittag, nach insgesamt fast 30 Stunden Reisezeit, erreichten wir schließlich unser Ziel, Sarova Mara Game Camp. Müde von der Reise gönnten wir uns noch ein kühles Tusker, machten ein Beweisfoto für unsere Begleiter und fielen dann völlig erschöpft ins Bett.